王姐打牌，不知道和她做的羊肉，是不是一样好。
过了立秋，这天中午不到12点，我带朋友到王姐店里。此时，王姐牌运正好，我们算是“不速之客”。
看到我，王姐不舍又带着点认命的把牌递给围观的人，转身走进她真正的“主场”——一间几平米的操作间。
透过明档能看到，半人高的案几上是为数不多的白切羊肉，旁边，一口不锈钢深锅里，咕嘟嘟煮着汤色透明的羊汤。
王姐拿起刀，在巴掌大的羊肉块上，精准下手，嘴上问：“半斤羊肉，两碗素面？”
我疯狂点头，毫不客气，“小菜再来上一小碟啦。”
说话的功夫，薄厚均匀的羊肉，码在简朴的白色印花碟子里。夏天天亮的早，六点不到开始上人，中午已经是王姐工作的尾声，羊肉所剩无几，当然，切出来的形象不如早市时美丽。
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就如同持妆八小时的美人，脱妆在所难免，但众所周知，美人终究是美人。
（早市的‘国宴’级）
就像是，一锅汤做出来的羊肉，到这时候哪怕皮相有点下滑，骨相依旧顶级。
羊肉入味、软透，筷子一夹颤颤巍巍，切得一指见宽，不仅容易体验大口吃肉的满足，也确保筷子夹起不散、泡汤不化。
王姐的店，很多人都知道，走进纪王菜市场迎头瞧见的“伟明羊肉”就是。
在刚刚过去的三伏天，有人是为了“伏天吃伏羊”一品新鲜而来，有人是多年习惯使然。
当然，就算伏天暑热将尽，大家领略美食的劲头，依旧在。不然，若不是提前打招呼，今天的王姐也许已经熄了炉火，享受牌局。
在这个平平无奇甚至有点破旧的市场里，有五六家羊肉店紧挨着，这是华漕白切羊肉的老地盘，相传飘了两百多年的咸鲜味儿了。
当夏天的日头还不算毒辣，小店里的“辣味儿”已经上来了。老食客们聚在一起，一碟羊肉、一碗阳春面，再加一杯老酒，羊肉热面下肚，额头冒汗，再喝两口老酒，嗓门越来越大，话匣子也收不住了，当下的、过往的、新鲜的、陈旧的……吃得尽兴、说得高兴。
你要问他们，在这儿吃了多少年羊肉？保准有人说，店开了多少年，我就来了多少年。
王姐也记不清多少年了，只是说，我嫁过来就在店里忙活了，如今结婚都三十多年了。
像这样经年的羊肉店多是采用“男主内、女主外”的夫妻店模式，丈夫负责烧制羊肉，妻子看店销售，店名里的“伟明”就是王姐的爱人，是自家手艺的第三代传人。
只是惭愧，我基本中午到店，这时候，这位16岁时就跟着爷爷学起杀羊、做白切羊肉的手艺的主厨，大多在补觉。
在王姐家吃过羊肉的都知道那个味儿，哪怕是因“羊肉膻腥”望而却步的也会因这一口，刷新认知。
白、糯、咸、香，满足了食客们的视觉和口感。如果单吃，它咸香不腻，而常规吃法是浸在清汤面里，脆弹的羊肉更多了滑口，再来上一口硬度适中清汤面、夹几粒小酸菜，再喝上一口羊汤，满足又冒汗。
成就一道收获食客”吃心“的美味，并不容易。
羊肉选用新鲜的湖羊，通常是1岁左右的公羊，重量也有讲究，60到70斤之间最好，这样的羊肉既不过老也不过嫩，肉质恰到好处，处理好的羊肉放入老汤炖煮，时间长达5小时。
就这样，夏去冬来，一年四季，不知道满足了多少食客的味蕾，听了多少“好吃！”
面下肚、肉吃光。首次随我来的老饕朋友赞叹不已，他的赞美，让我这个推荐人有些得意。只是对坐上牌桌的王姐“有点残忍”，这也使得我最后离开时，看到重新坐上牌桌的王姐，没有再多聒噪。
问不出，什么时候真正享受退休时光的话。
对于食客来说，只要想吃，这一口老城厢的味道和随意就在这里，开门迎客，岁岁年年，这是幸运。
对于王姐夫妇来说，几十年心血和时光，收获和喜乐都有小店和主顾见证，这份由美食串联起的情谊和认可，无疑也是另一种幸运。
来源：SEE 前湾
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